Isle Royale National Park is zo wild als het kan

10 Mar 2021

Isle Royale National Park is zo wild als het kan

62 Parkreiziger

Het minst bezochte park in de lagere 48 heeft geen wegen, geen auto's en lege wandelpaden, en het is de thuisbasis van elanden, wolven, een deel van Lake Superior en prachtige bossen. Het is de 29e halte op de zoektocht van onze 62 Parks Traveler om elk park in de VS te bezoeken.

62 Parks Traveler begon met een eenvoudig doel: elk nationaal park in de VS bezoeken. Gretige backpacker en nerd Emily Pennington spaarde geld, bouwde een klein busje om in te reizen en te leven, en ging op pad. De parken zoals we die kennen, veranderen snel en ze wilde ze zien voordat het te laat is.

Pennington zet zich in om de CDC-richtlijnen te volgen tijdens de COVID-19-pandemie om de veiligheid van zichzelf en anderen te waarborgen. Ze bezoekt nieuwe parken en houdt zich nauwgezet aan de beste veiligheidspraktijken.

Vanaf het moment dat de ski's van mijn watervliegtuig de diepblauwe wateren van Lake Superior raakten, wist ik dat Isle Royale anders zou zijn. Omdat de normale rondvaartbootactiviteiten voor het seizoen 2020 zijn opgeschort, was de enige manier om deze afgelegen archipel in het noordwesten van Michigan te bereiken, per watervliegtuig, waardoor het minst bezochte nationale park in de lagere 48 werd getransformeerd in een spookstad voor serieuze backpackers en wandelaars. Het voelde als een landing in Jurassic Park.

Met bijna 2.000 elanden, 14 wolven en een divers tapijt van boreale en noordelijke hardhoutbossen is Isle Royale ongeveer zo wild als een plek kan zijn. Zonder wegen, zonder auto's en beperkte faciliteiten is het een ideale plek voor een meerdaagse reis om te genieten van de rust van een onontwikkeld park. Dus mijn partner, Brian, en ik gingen op pad om de 42 mijl lange Greenstone Ridge Trail te backpacken.

Het pad was zwaar. Met de temperaturen in juli die rond de 80 graden schommelden, plus 74 procent luchtvochtigheid, liet ik mijn rugzak van 35 pond op en neer een reeks met buggy's bedekte hellingen naar adem happen. Beginnend aan de meer beboste Windigo-kant van het eiland betekende dat er tijdens onze eerste twee dagen wandelen weinig uitzicht was. Behalve een karkas van een eland en een pad begroeid met varensvarens, was er weinig te zien.

Maar toen, op de tweede nacht, gebeurde er iets opmerkelijks. Terwijl ik kampeerde aan de waterkant van West Chickenbone Lake, een hoefijzervormige landtong, hoorde ik een plons. Ik pakte mijn camera en rende naar buiten in het verblindende oranje licht van de zonsondergang. "Is het een eland?" Fluisterde ik tegen Brian en strekte mijn nek uit om een ​​beter zicht te krijgen door de dichte bomen.

En ja hoor, een jonge stier-eland zwom onze kant uit, zijn enorme harige lichaam op slechts 60 voet van het kamp. Hij moet mijn gefluister hebben gehoord, want toen hij onze kustlijn naderde, stond hij op uit het water, ruim twee meter lang, en keek me nieuwsgierig aan. Mijn mond viel open en mijn hart vloog in mijn keel. Het dier was enorm. Gelukkig voor ons nam hij snel aan dat we geen bedreiging vormden en ging hij meteen weer over het meer slenteren. Ik begon deze plek leuk te vinden.

Aan het einde van dag drie daalde ik af van de bergkam nadat ik mijn gezicht had gevuld met dikke wilde bosbessen en zwenkte naar de Rock Harbor Trail. Het terrein werd nu rotsachtiger, met papieren berken en sparren die het bladerdak van suikeresdoorns en gele berk vervingen.

Vanaf mijn uitkijkpunt op de met korstmossen bedekte kust zag Lake Superior eruit als een uitgestrekte zoetwater oceaan. Ter vergelijking: ik voelde me onmogelijk klein en sterfelijk toen ik op weg was naar Three Mile Campground, met zijn houten structuur, een picknicktafel en uitzicht op de waterige uitgestrektheid. Met regen in de voorspelling, was ik opgewonden om eindelijk te proberen te slapen in een van de vele schuilplaatsen van het park, een Spartaanse houten hut met een scherm aan de waterkant om muggen af ​​te weren. Hommels onderbroken de lucht met hectische geluiden, bloemenhoppen van kleurrijke bloei tot kleurrijke bloei.

Het hoogtepunt van de reis kwam op de laatste dag. Toen de ochtendregen ophield, pakten Brian en ik onze spullen in en liepen op weg naar Scoville Point over enorme rotsblokken bezaaid met feloranje tijgerlelies. Ik wilde mijn hand uitstrekken en het uiterste puntje van deze ruige wildernis aanraken, om met verlatenheid te staan ​​aan wat voelde als de rand van de bekende wereld.

Toen ik helemaal aan het einde van het pad kwam, staarde ik in de wolken, de liminale ruimte omarmend, thuis in het vuil en de wind.

CDhMoW6hCxH

62 Parkreiziger Isle Royale Info

Grootte: 571.790 acres

Locatie: Noordwest-Michigan

Gemaakt in: 1940 (nationaal park)

Beste voor: backpacken, wandelen, varen, vissen, sterren kijken

Wanneer te gaan: Isle Royale is een van de weinige parken die in de winter volledig gesloten is (1 november tot 15 april). Veerboten beginnen meestal begin mei. Terwijl de zomer (46 tot 81 graden) de meest populaire tijd is om te bezoeken, hebben de lente (26 tot 58 graden) en de herfst (33 tot 63 graden) koelere temperaturen en minder drukte.

Waar te verblijven: de Mangy Moose Motel in Grand Marais, Minnesota, is een fantastisch startpunt voor degenen die wachten op een watervliegtuig of veerboot (of voor vermoeide backpackers die klaar zijn voor wat rust en ontspanning). Deze betaalbare herberg is eigendom van en wordt beheerd door een familie en heeft een funky decor met kanothema, schone kamers en de zachtste bedden van de stad. Voor degenen die willen kamperen, zijn de locaties wie het eerst komt, het eerst maalt, en vergunningen zijn beschikbaar bij de landing.

Mini-avontuur: wandeling naar Scoville Point. Als je maar één dag in het park hebt, ga dan naar het Rock Harbor-gebied en spring op het 4,2 mijl lange pad naar Scoville Point. Wandelaars leren hier over de unieke geschiedenis, flora en fauna van de regio terwijl ze een lus doorkruisen langs de kust van Lake Superior en door dichte bossen van sparren en sparren.

Mega-avontuur: ga op een backpacktocht. Hoewel de Greenstone Ridge Trail de beroemdheid van het park is, ben ik ervan overtuigd dat wandelaars hun eigen, even leuke trektocht van één tot twee nachten kunnen maken door te beginnen in Rock Harbor en een lus te maken over Mount Ojibway als ze tekort komen. tijd.